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CURSILLO DE LUTHIER...
Re: CURSILLO DE LUTHIER...
CUAL ES EL PROGRAMA?
si incluye una unidad didactica sobre cejillas... igual me apunto
y si incluye puentes y clavijeros through, del tiron..... donde esta el formulario para inscribirse?
si incluye una unidad didactica sobre cejillas... igual me apunto
y si incluye puentes y clavijeros through, del tiron..... donde esta el formulario para inscribirse?
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k
Re: CURSILLO DE LUTHIER...
Solo he dado una idea que puede ser útil...., yo no tengo ni puta de esto... 
Re: CURSILLO DE LUTHIER...
Salud!
A mí no me hace falta. Solo hay que comprar el bajo adecuado, ponerle la acción adecuada y... voilá!
A mí no me hace falta. Solo hay que comprar el bajo adecuado, ponerle la acción adecuada y... voilá!
"Tocas y si suena mal tocas otra cosa hasta que suene bien". -By SUGATA
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k
Re: CURSILLO DE LUTHIER...
Eso mismo es lo que suelo hacer yo.... 
Cómo mentiende el kraken.
Cómo mentiende el kraken.
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k
Re: CURSILLO DE LUTHIER...
Bueno, vamos a intentar con este artículo describir los pasos principales para el correcto ajuste de nuestros bajos, un trabajo que con cuidado y práctica podemos llegar a desarrollar con eficacia y buenos resultados sin necesidad de pasar por el taller para ello.
En primer lugar, y aunque parezca una chorrada u obviedad, debemos asegurarnos de haber colocado correctamente las cuerdas (es recomendable aprovechar el cambio de cuerdas para realizar los ajustes).
Una colocación correcta sería por ejemplo asegurarse de que al enrollar la cuerda sobre el clavijero, no montamos unas vueltas de cuerda sobre otras, esto es esencial, para que después una vez tensas y ajustadas no se muevan mas y no se nos desafine el bajo en el momento mas inesperado.
Además como consejo es bastante recomendable dejar el suficiente sobrante de cuerda al cortarla como para poder enrollar bastantes vueltas de cuerda y conseguir así que el punto de "partida" de la cuerda hacia la cejuela esté bastante abajo, aumentando así el ángulo de la cuerda sobra la cejuela, y por tanto manteniendo una mayor presión sobre ella.
Una vez colocadas las nuevas cuerdas, se afina para que el mástil reciba la tensión con la que lo vamos a ajustar, pues lo primero que deberemos ajustar será el alma, para encontrar el equilibrio correcto entre la fuerza de las cuerdas y la del alma (son fuerzas que se contrarrestan, el ajuste consiste en equilibrarlas hasta cierto punto.)
La entrada a la cavidad del tornillo de ajuste del alma puede estar en la pala o en la base del mástil, dependiendo del modelo de bajo, puede también ser un modelo con dos almas, en cualquier caso el método de ajuste suele ser el mismo.
Se aprieta girando en el sentido horario, y se afloja en el sentido contrario.
En este ajuste (el más peligroso de todo el proceso) hay que andarse con mucho ojo, es típico recomendar no dar mas de un cuarto de vuelta por vez, y aun así, no debería costarnos más de media vuelta en total ajustar correctamente un instrumento, de ser así, existiría algún problema más serio que nos estaría invitando a hacer una visita al luthier.
Para comprobar si necesitamos dar más o menos relieve al mástil,( a este ajuste de alma también se le llama así) podemos ayudarnos de una cejilla, para colocarla en el traste 1, con el dedo pulsamos en el primer traste del mástil que hace "contacto" en el cuerpo ( me refiero a donde el mástil ya está encastrado en el cuerpo del bajo, a esa altura...) y medimos hacia la mitad de estos dos puntos (suele caer sobre los trastes 7-9) la distancia de la cuerda de mayor calibre a la parte superior del traste, podemos considerar como un buen ajuste un intervalo que situaría entre los 0.5mm y los 1.2 mm.
Si la distancia es mayor deberemos apretar un poco (UN POCO!!) el alma, ya sabéis, sentido horario.
Si la distancia es menor, (prácticamente la cuerda toca el traste) hay que aflojar un pelín.
En todo este proceso, hay que tener paciencia, porque la madera puede tardar un tiempo en adaptarse totalmente a los cambios...así que es prudencial esperar unas horas en cada cambio, empezando desde la puesta de cuerdas, y continuando por cualquier giro de alma, que repito una vez más, deben hacerse con mucha precaución.
Un bajo con el relieve del mástil ajustado gana muchisimo en comodidad, pero aun podemos mejorarlo, sin meternos en trabajos de luthería más avanzada, por supuesto.
Para ello seguimos por el ajuste de la altura de las cuerdas.
Por extraño que parezca a muchos, rara vez un diapasón (sea de guitarra eléctrica o bajo) es totalmente plano, tienen cierta curvatura llamada "Radio", a la hora del ajuste de la altura debemos tener esto en cuenta, la mayoría de puentes actuales permiten un ajuste totalmente individual por selleta/cuerda, con lo cual esto no nos debe suponer un problema.
Yo suelo medir la altura de la acción en el traste 24, principalmente por que me fío de "mis" mástiles y se que si consigo allí una buena acción sin trasteos, lo habré conseguido a lo largo de todo el mástil.
Por supuesto esto es aplicable a cualquier mástil con el relieve correctamente ajustado y que aguante dicho ajuste sin problemas.
Una acción habitual catalogada como "baja" sería de unos 2-2.5 mm en el traste 24, yo habitualmente trato de poner los mástiles a punto para poder ser utilizados con una acción de 1.3/1.5 mm en el mismo punto, para que así digamos "vayan sobrados" para sonar perfectamente con el ajuste a 2mm.
Dicho ajuste (1.3/1.5mm) suele ser demasiado bajo para la mayoria de bajistas, porque requiere una precision extrema a la hora de tocar y sonar totalmente limpio, ya sabemos que las leyes de la física no son quebrantables (al menos en este tema..jaja) y con esa acción si se toca un poco más fuerte de lo normal, la amplitud de la vibración de la cuerda (en especial las graves) va a tocar traste, y tener una perdida de sonido en consecuencia.
Por ello, lo que comento, un ajuste de bajo bueno sería lo comentado anteriormente, a partir de ahí, hay gente que prefiere la acción más alta...en ese aspecto no existen reglas, solo gustos.
Lo que sí es recomendable es seguir en cada cuerda una altura similar, recordad que el diapasón no es plano...con lo cual cada cuerda seguirá la curva marcada por el diapasón y trastes, y a su vez las agudas a la vista estarán más bajas que las graves, debido a su menor diametro, pero en realidad la distancia medida desde el inferior de la cuerda a la corona del traste debe ser similar.
Una vez ajustadas las cuerdas a la altura deseada, el tacto habrá mejorado más aun, (o eso debería...).
Llega la hora de empezar a ajustar temas de sonido, el quintaje es esencial para tocar "afinado" en todo momento...se dan situaciones en las que tocando con la banda justo después de afinar, al bajar a tocar en los trastes agudos aquello suene extraño y que los de la banda te miran con cara de "te has ido un poco de traste no?".
Esto se soluciona en gran medida con un ajuste correcto de quintaje o "entonación"(digo en gran medida porque el diseño de los instrumentos de cuerda con trastes no son perfectos, con lo cual el quintaje "perfecto" no existe...).
Hay varias formas de hacer esto, yo os comento un método sencillo, que se recuerda fácilmente, y que se puede llevar a cabo con cualquier afinador electrónico(cuanto más preciso, mejor, claro).
Se trata de conseguir en cada cuerda que pisando al aire, en el traste 12 y en el 24 sucesivamente el afinador nos diga siempre que estamos correctamente afinados en la nota que coresponda.
Para ello usamos los tornillos que desplazan las selletas hacia delante o atrás, con esto conseguimos una compensación de escala, ligeramente distinta para cada cuerda, cosa necesaria debido a la diferencia de calibre entre éstas.
Sabiendo esto tratamos de afinar con exactitud el bajo con las cuerdas al aire, y comprobamos el estado de la afinación en el 12, si el afinador nos dice que estamos más grave debemos mover la selleta hacia el puente ( es decir, acortar la distancia de la cuerda), movemos un poco, tampoco es conveniente hacer cambios bruscos a no ser que ya tengamos experiencia.
Fuente: Taringa
En primer lugar, y aunque parezca una chorrada u obviedad, debemos asegurarnos de haber colocado correctamente las cuerdas (es recomendable aprovechar el cambio de cuerdas para realizar los ajustes).
Una colocación correcta sería por ejemplo asegurarse de que al enrollar la cuerda sobre el clavijero, no montamos unas vueltas de cuerda sobre otras, esto es esencial, para que después una vez tensas y ajustadas no se muevan mas y no se nos desafine el bajo en el momento mas inesperado.
Además como consejo es bastante recomendable dejar el suficiente sobrante de cuerda al cortarla como para poder enrollar bastantes vueltas de cuerda y conseguir así que el punto de "partida" de la cuerda hacia la cejuela esté bastante abajo, aumentando así el ángulo de la cuerda sobra la cejuela, y por tanto manteniendo una mayor presión sobre ella.
Una vez colocadas las nuevas cuerdas, se afina para que el mástil reciba la tensión con la que lo vamos a ajustar, pues lo primero que deberemos ajustar será el alma, para encontrar el equilibrio correcto entre la fuerza de las cuerdas y la del alma (son fuerzas que se contrarrestan, el ajuste consiste en equilibrarlas hasta cierto punto.)
La entrada a la cavidad del tornillo de ajuste del alma puede estar en la pala o en la base del mástil, dependiendo del modelo de bajo, puede también ser un modelo con dos almas, en cualquier caso el método de ajuste suele ser el mismo.
Se aprieta girando en el sentido horario, y se afloja en el sentido contrario.
En este ajuste (el más peligroso de todo el proceso) hay que andarse con mucho ojo, es típico recomendar no dar mas de un cuarto de vuelta por vez, y aun así, no debería costarnos más de media vuelta en total ajustar correctamente un instrumento, de ser así, existiría algún problema más serio que nos estaría invitando a hacer una visita al luthier.
Para comprobar si necesitamos dar más o menos relieve al mástil,( a este ajuste de alma también se le llama así) podemos ayudarnos de una cejilla, para colocarla en el traste 1, con el dedo pulsamos en el primer traste del mástil que hace "contacto" en el cuerpo ( me refiero a donde el mástil ya está encastrado en el cuerpo del bajo, a esa altura...) y medimos hacia la mitad de estos dos puntos (suele caer sobre los trastes 7-9) la distancia de la cuerda de mayor calibre a la parte superior del traste, podemos considerar como un buen ajuste un intervalo que situaría entre los 0.5mm y los 1.2 mm.
Si la distancia es mayor deberemos apretar un poco (UN POCO!!) el alma, ya sabéis, sentido horario.
Si la distancia es menor, (prácticamente la cuerda toca el traste) hay que aflojar un pelín.
En todo este proceso, hay que tener paciencia, porque la madera puede tardar un tiempo en adaptarse totalmente a los cambios...así que es prudencial esperar unas horas en cada cambio, empezando desde la puesta de cuerdas, y continuando por cualquier giro de alma, que repito una vez más, deben hacerse con mucha precaución.
Un bajo con el relieve del mástil ajustado gana muchisimo en comodidad, pero aun podemos mejorarlo, sin meternos en trabajos de luthería más avanzada, por supuesto.
Para ello seguimos por el ajuste de la altura de las cuerdas.
Por extraño que parezca a muchos, rara vez un diapasón (sea de guitarra eléctrica o bajo) es totalmente plano, tienen cierta curvatura llamada "Radio", a la hora del ajuste de la altura debemos tener esto en cuenta, la mayoría de puentes actuales permiten un ajuste totalmente individual por selleta/cuerda, con lo cual esto no nos debe suponer un problema.
Yo suelo medir la altura de la acción en el traste 24, principalmente por que me fío de "mis" mástiles y se que si consigo allí una buena acción sin trasteos, lo habré conseguido a lo largo de todo el mástil.
Por supuesto esto es aplicable a cualquier mástil con el relieve correctamente ajustado y que aguante dicho ajuste sin problemas.
Una acción habitual catalogada como "baja" sería de unos 2-2.5 mm en el traste 24, yo habitualmente trato de poner los mástiles a punto para poder ser utilizados con una acción de 1.3/1.5 mm en el mismo punto, para que así digamos "vayan sobrados" para sonar perfectamente con el ajuste a 2mm.
Dicho ajuste (1.3/1.5mm) suele ser demasiado bajo para la mayoria de bajistas, porque requiere una precision extrema a la hora de tocar y sonar totalmente limpio, ya sabemos que las leyes de la física no son quebrantables (al menos en este tema..jaja) y con esa acción si se toca un poco más fuerte de lo normal, la amplitud de la vibración de la cuerda (en especial las graves) va a tocar traste, y tener una perdida de sonido en consecuencia.
Por ello, lo que comento, un ajuste de bajo bueno sería lo comentado anteriormente, a partir de ahí, hay gente que prefiere la acción más alta...en ese aspecto no existen reglas, solo gustos.
Lo que sí es recomendable es seguir en cada cuerda una altura similar, recordad que el diapasón no es plano...con lo cual cada cuerda seguirá la curva marcada por el diapasón y trastes, y a su vez las agudas a la vista estarán más bajas que las graves, debido a su menor diametro, pero en realidad la distancia medida desde el inferior de la cuerda a la corona del traste debe ser similar.
Una vez ajustadas las cuerdas a la altura deseada, el tacto habrá mejorado más aun, (o eso debería...).
Llega la hora de empezar a ajustar temas de sonido, el quintaje es esencial para tocar "afinado" en todo momento...se dan situaciones en las que tocando con la banda justo después de afinar, al bajar a tocar en los trastes agudos aquello suene extraño y que los de la banda te miran con cara de "te has ido un poco de traste no?".
Esto se soluciona en gran medida con un ajuste correcto de quintaje o "entonación"(digo en gran medida porque el diseño de los instrumentos de cuerda con trastes no son perfectos, con lo cual el quintaje "perfecto" no existe...).
Hay varias formas de hacer esto, yo os comento un método sencillo, que se recuerda fácilmente, y que se puede llevar a cabo con cualquier afinador electrónico(cuanto más preciso, mejor, claro).
Se trata de conseguir en cada cuerda que pisando al aire, en el traste 12 y en el 24 sucesivamente el afinador nos diga siempre que estamos correctamente afinados en la nota que coresponda.
Para ello usamos los tornillos que desplazan las selletas hacia delante o atrás, con esto conseguimos una compensación de escala, ligeramente distinta para cada cuerda, cosa necesaria debido a la diferencia de calibre entre éstas.
Sabiendo esto tratamos de afinar con exactitud el bajo con las cuerdas al aire, y comprobamos el estado de la afinación en el 12, si el afinador nos dice que estamos más grave debemos mover la selleta hacia el puente ( es decir, acortar la distancia de la cuerda), movemos un poco, tampoco es conveniente hacer cambios bruscos a no ser que ya tengamos experiencia.
Fuente: Taringa
Re: CURSILLO DE LUTHIER...
ese articulo es de alejandro ramirez, luthier creador de la firma O3. a mi eso del punto donde se unen mastil y cuerpo me parece muy variable, prefiero un punto concreto, como traste 12 o 24. si bien creo que con un poco de maña te acostumbras a verlo a ojimetro
que bruto es bajando cuerdas, yo no podria tocar con una accion tan bajisima de poco mas de un milimetro
que bruto es bajando cuerdas, yo no podria tocar con una accion tan bajisima de poco mas de un milimetro